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En ce 21 avril, après notre périple en vallée sacrée, nous retournons sur Cusco direction le camping de Quinta Lala. Nous avons prévu d’y retrouver nos amis basques et d’en profiter pour faire une grosse lessive... Nous arrivons sur Cusco en tout début d’après-midi et décidons de commencer par un tour au supermarché pour refaire le plein de vivres. Pendant nos achats un énorme orage éclate, le parking du magasin est inondé ! Les pieds trempés, nous rentrons dans le van et prenons la route du camping. Sauf que le terrain de celui-ci est en herbe, légèrement en pente et rendu extrêmement gras par le déluge qui vient de s’abattre... Manu tente une marche arrière pour se garer un peu plus haut sur un secteur plat et... patine sans pouvoir monter ! Première fois que nous ne pouvons pas aller où nous souhaitons et c’est dans un camping ! Qu’à cela ne tienne, nous nous stationnerons un peu plus bas !

Le lendemain matin, le terrain est toujours aussi spongieux et après avoir poussé le combi Volkswagen d’un couple d’allemands, tout le monde nous aide à remonter la pente. En fait le van ne s’en sort pas mal et ne patine même pas... Il est temps pour nous de prendre le large vers Arequipa et de quitter Cusco et la vallée sacrée ! Nous avons beaucoup aimé ce lieu enchanté et avons beaucoup appris sur la culture incas.

Nous reprenons la route par laquelle nous sommes arrivés il y a une dizaine de jours. Nous nous arrêtons en soirée à côté du site de Rahqi qui accueille les ruines du temple de Viracocha. La petite piste qui mène au site est défoncée ! Et nous verrons le lendemain matin toute la communauté du village, soit une bonne cinquantaine de personnes avec pelles et brouettes pour refaire la piste ! Nous dormons tranquillement et l’animation n’arrive que le lendemain matin avec les premiers cars qui exécutent leur demi-tour devant nos yeux.

Une fois prêts, nous partons à la découverte du site archéologique. Il est assez vaste et la plupart des tours opérateurs se concentrent sur les deux ou trois monuments principaux. De notre côté, nous faisons une jolie promenade. Après une halte aux fontaines, nous cheminons au milieu des parcelles en partie encore cultivées et entourées d’antiques murets de pierres sèches. Nous revenons vers le site en traversant les grands bâtiments qui permettaient de loger la population. C’est assez étonnant toutes ces sortes d’immeubles semblables qui pourraient presque donner l’impression de barres HLM incas !!! Nous continuons par les Qolqas, bâtiments cylindriques de pierre qui permettaient de stocker les récoltes. Alors là nous sommes estomaqués car il y en a vraiment beaucoup. Nous sommes dans une vallée fertile et la production agricole devait vraiment être très conséquente ! Certaines de ces qolqas sont réhabilitées avec leur toit de chaume, on se rend compte de l’immense espace de stockage et de la fraicheur qui règne à l’intérieur... Nous finissons tout naturellement par le temple de Viracocha dont il reste un mur de 15 m de haut et quelques colonnes plus ou moins bien conservées... 

Nous allons repartir quand nous croisons... Mehdi et Béa, la famille basque avec qui nous étions au camping de Cusco ! Décidément le coin est petit ! Nous discutons un peu et continuons notre longue route vers Arequipa. Petite pause le midi devant les thermes d’Agua Calientes qui bordent la route. Nous n’irons pas nous baigner car en ce samedi, ils sont bondés de monde et l’eau nous semble bien marron... Par contre nous décidons de faire une expérience culinaire. A l’entrée des thermes, des femmes proposent des cuys cuits au four. Qu’est-ce que les cuys (prononcer couilles...) me direz-vous ? Et bien ce sont des cochons d’Inde... Ils sont préparés entiers et Auria ne veut pas les voir avant de les manger. Conclusion : il n’y a pas grand-chose à manger, la chaire se situe entre le poulet et le lapin et question goût, c’est plutôt infect !

La route continue et nous recroisons nos amis basques puis une famille suisse en haut d’un col ! C’est la route de Cusco et il y a vraiment du monde à passer par là ! A l’aller, nous avions traversé la ville de Juliaca qui était laide, sale et poussiéreuse. Nous décidons donc de prendre une autre route pour éviter d’y repasser et plutôt nous arrêter dans le village de Lampa. Très joli et très tranquille, nous y passerons une petite journée. Visite du village et de l’église qui est magnifique de l’extérieur. Lampa est réputée pour ses groupes de folklores et plusieurs statues représentent les différents musiciens traditionnels ! On repart dans l’après-midi en prenant la piste qui rejoint la route d’Arequipa. Nous sommes un peu seul au monde, au milieu de la campagne péruvienne avec ses champs et ses quelques bêtes qui se promènent ci et là, et des fois bloquent un peu la piste !

La route est assez longue mais très jolie. Nous passons la nuit à l’entrée du village de Santa Lucia. Une fois la nuit tombée, un monsieur vient toquer à la porte pour nous demander de payer pour qu’il veille sur nous toute la nuit. Manu lui explique gentiment que nous n’avons pas besoin de son aide et il repart un peu penaud... Après une nuit fraîche mais tranquille, nous décidons de commencer par le canyon de Colca avant de nous rendre sur Arequipa. Il s’agit d’un des canyons les plus profonds du monde et surtout il est possible d’y observer des condors de très près ! Nous bifurquons donc de la route principale et décidons en début d’après-midi de nous stationner en pleine puna, derrière un ancien centre d’interprétation touristique abandonné, pour faire l’école et deux trois bricoles. Nous sommes peinards mais sentons dans la soirée que le temps se rafraîchit. Nous sommes à 4 400 m d’altitude et les nuits peuvent être très fraîches !

La surprise arrive à 5h du matin quand nous entendons cogner à la fenêtre. Manu se réveille et veut regarder par la vitre, sauf de celle-ci est recouverte de givre à l’intérieur ! Obligé de gratter, une personne à moto attend de l’autre côté. En fait il s’agit d’un monsieur très sympa qui nous explique qu’il fait un tour dans la réserve naturelle où nous dormons pour voir si tout se passe bien. Comment lui dire... avant qu’il ne nous réveille oui, mais maintenant on a un peu froid !!!

La route qui mène au canyon de Colca est magnifique, nous croisons oiseaux, troupeaux d’alpagas et des paysages superbes. Nous passons par le mirador des volcans, situé à 4 900 m d’altitude et qui permet d’observer tous les volcans alentours.

 

   

Nous arrivons enfin dans la vallée de Colca. Ce cours d’eau s’écoule tout d’abord dans une très belle vallée verdoyante avant de progressivement s’encaisser et créer le célèbre canyon. La partie la plus profonde est compliquée à visiter car on ne peut s’y rendre qu’à pied et les treks durent la plupart du temps plusieurs jours. En revanche, la vallée est très accessible. Nous arrivons par le village d’entrée de Chivay où nous nous arrêtons pour une petite ballade. Nous passons au niveau d’un ancien pont inca qui franchit le ruisseau Colca, déjà un peu encaissé, pour rejoindre un site archéologique. Perché sur un promontoire, il est composé de petits bâtiments circulaires en pierres, d’un antique lieu d’observation astronomique et d’un amphithéâtre. La vallée a toujours été un lieu de passage très fréquenté et il n’est pas étonnant d’y retrouver toutes ces ruines...

Nous déambulons également dans le village assez tranquille. Il dispose, comme Lampa, de nombreuses statues de musiciens traditionnels qui décorent la rue principale. Petites courses et retour au van pour manger avant de nous avancer vers le canyon.

Nous reprenons donc la route en ce début d’après-midi vers la Cruz del Condor, lieu avec une vue sur le canyon et l’envol des condors le matin. Le trajet serpente sur les flancs de la vallée qui s’encaisse progressivement. Les paysages sont somptueux ! Petit détour par le village de Yanque jusqu’au pont Cervantes qui traverse la rivière au niveau d’un passage plus étroit de la rivière. Juste à côté se situent les thermes de Chalcapi mais ils ne nous tentent pas vraiment. Nous poursuivons en longeant la rivière sur les flancs du versant sud de la vallée. Plusieurs miradors permettent d’apprécier les lieux et de faire quelques photos ! Déviation au niveau du village de Maca car la piste principale semble bloquée et un riverain nous explique que si nous la prenons, nous allons « souffrir »... Nous passons ensuite sous un tunnel qui provoquerait une crise d’angoisse chez tout contrôleur de la sécurité qui se respecte : taillé à même une roche qui paraît assez friable, il ne dispose ni de lumière, ni d’aération, ni de rien du tout en fait...

En fin d’après-midi, après cette très belle route, nous parvenons au parking de la Cruz del condor. Petit tour pour repérer les lieux en prévision du lendemain matin et nous voyons déjà quelques condors nous passer au-dessus de la tête, ça promet !!! Nous dormons au calme sur ce parking désert dans la soirée.

Réveil à 7h30 pour être fin prêt une heure plus tard afin de ne pas rater les condors. Les premiers bus sont arrivés et des personnes attendent au niveau des lieux d’observation. Le parking se remplit petit à petit et vers 8h45, les premiers condors apparaissent. Ensuite, c’est une heure de spectacle magique avec ces immenses rapaces qui effectuent leur balai dans le ciel. Ils profitent du réchauffement de la paroi et des courants d’air chaud ascendant pour s’envoler et prendre le large. Certains condors passent à quelques mètres de nous et nous entendons le souffle du vent dans leurs plumes ! Que dire ? C’est juste magique !!!

Vers 9h15, les premiers bus repartent et à 10h nous sommes quasiment seuls sur le site ! Il y a tout un cheminement qui mène à différents observatoires, nous profitons du beau temps et du reste de la matinée pour nous balader et profiter des lieux.

Nous reprenons ensuite un peu la route pour nous rendre au village de Cabanaconde. On arrive dans un secteur très rural avec beaucoup plus d’ânes que de véhicules motorisés. A l’entrée du village, nous sommes même bloqués par des ânes car deux groupes se croisent et un petit se trompe de groupe en partant dans le mauvais sens ! Son propriétaire est obligé de lui courir après pour le ramener et pendant ce temps-là les autres ânes s’éparpillent un peu partout sur la chaussée ! Nous nous stationnons sur la place pour manger et faire quelques courses. Manu en achetant du pain trouve un voltmètre (qu’il cherchait pour retester le boiler) dans la même boutique ! Boulanger-électricien, un concept qui manque cruellement en France...

Depuis ce village, un chemin pédestre mène 1500 m plus bas dans l’oasis de Sangalle au fond du canyon de Colca. Nous décidons de commencer ce sentier et nous verrons bien où cela nous mène. Au bout d’une trentaine de minutes sur un terrain assez plat, nous arrivons au niveau de la partie qui descend. Et là, pas de demi-mesure ! Ça descend à pic ! Nous continuons un petit peu par curiosité et vite nous comprenons qu’il va falloir faire demi-tour si on ne veut pas galérer à remonter après... Nous préférons donc rebrousser chemin et retourner vers le sympathique petit village. Pour l’anecdote, un chien nous a suivis pendant tout le parcours, baptisé « noiraud » par les enfants. Ça arrive de temps en temps en Amérique du Sud avec tous les chiens qui trainent dans la rue !

   

Nous sommes en milieu d’après-midi et il est un peu tard pour prendre la route vers Arequipa. Nous avons tellement aimé notre matinée avec les condors que nous décidons de renouveler l’expérience. Nous retournons donc bivouaquer sur le parking de la Cruz del condor, toujours aussi seuls au monde ! Et en plus cette nuit, le chauffage marche parfaitement à 3800 m d’altitude...

Le lendemain matin, même topo que la veille, sauf que cette fois-ci les condors arriveront plus tard vers 9h30. Dommage pour certains touristes car à cette heure-ci, certains bus sont déjà repartis sans avoir assisté au spectacle... Notre patience est récompensée et même s’il y a moins de condors que la veille, la magie reste au rendez-vous. D’autres rapaces se mêlent au spectacle : aigles et faucons qui paraissent bien petits par rapport à l’envergure démesurée du condor !

Rassasiés de nature et de condors, nous décidons de partir pour Arequipa en milieu de matinée. Nous faisons la route en sens inverse pour éviter d’emprunter une piste de près de 200 km assez peu fréquentée. Et franchement refaire la même route qu’à l’aller est un vrai plaisir ! En chemin nous croisons un couple de retraités venant du Portugal que nous avions croisé en Patagonie et nos amis basques qui se dirigent àleur tour vers la Cruz del condor. Nous relongeons le rio Colca, remontons au col à 4 900 m, recroisons les immenses troupeaux d’alpagas et les oiseaux des lagunes d’altitude avant de rejoindre la route qui mène à Arequipa. En nous arrêtant manger au-dessus de Chivay, je me fais même des petites copines qui prennent un malin plaisir à mettre des fleurs dans mon café !

   

Nous arrivons à l’entrée de la ville vers 16h et hésitons à nous arrêter sur le parking de thermes quelques kilomètres avant. Mais le lieu ne donne pas envie avec une immense usine qui gâche tout le paysage. Allez, nous tentons d’entrer dans la ville avant la tombée de la nuit afin de stationner près d’une église en plein centre-ville (point de bivouac utilisé par nos amis les Mollalpagas). Nous parvenons au lieu indiqué juste au moment où la nuit tombe, sauf que... nous ne voyons pas où il est possible de se garer. Il y a bien une petite rue pavée sur la gauche mais elle est fermée par une barrière et un lieu type dépose minute mais les quelques voitures garées ont mis leur warning et ne restent pas... Ah ! Il commence à faire nuit, nous sommes dans le centre d’une ville de 800 000 habitants et nous n’avons aucune idée d’où nous allons bien pouvoir bivouaquer !!!

On tente notre chance en continuant au hasard quand Manu repère sur le GPS une impasse située dans un quartier qui semble assez chic... Et là, le coup de chance, nous nous garons dans ce lieu tranquille et gardé en pensant que nous allons nous faire rapidement déloger. Nous attendons un peu pour voir, Manu sort et discute avec le gardien qui lui dit qu’il n’y a pas de problème pour rester là. Il croise un monsieur qui observe le van avec insistance, c’est le père de la propriétaire de l’hôtel devant lequel nous sommes garés (hôtel Arequipay). Petite discussion sympathique et le monsieur nous demande juste d’avancer un peu pour ne pas gêner l’entrée des usagers de l’hôtel. Ouf !

Après une bonne nuit dans cette ville au climat agréable, nous partons à sa découverte. Nous sommes à 10 minutes à pied de la place centrale ! Première visite dans l’église de la Compania (jésuites) et ses cloîtres. Elle est assez sympa, mais le mieux reste à voir : la chapelle Saint Ignacio ! Les murs et plafonds sont totalement recouverts de peintures assez naïves représentant les plantes, fruits et oiseaux de la forêt amazonienne. Certains des angelots sculptés ont même une allure très locale alors qu’habituellement ils ont des bonnes têtes d’européens... En fait cette chapelle servait à l’instruction des prêtres destinés à officier en Amazonie, d’où certainement ce décor atypique ! Nous nous promenons ensuite dans les anciens cloîtres aujourd’hui reconvertis en boutiques vendant des vêtements d’alpagas ou en cafés. Très jolis avec leurs colonnes sculptées... Depuis la partie haute, nous apercevons même les sommets enneigés des volcans proches d’Arequipa.

Nous continuons par un petit tour sur la place des armes et les arcades qui l’entourent. Très agréable car sensation d’espace et de verdure associée à des rues quasi piétonnes. Premières impressions très positives sur cette ville d’Arequipa ! Nous souhaitons entrer dans la cathédrale mais une messe est en cours. Ce sera pour plus tard. Nous hésitons à aller discuter avec un des prêtres qui attendent devant la cathédrale pour les confessions mais avec notre espagnol balbutiant...

Nous continuons vers le museo santuarios andinos consacré à la présentation de la momie Juanita et des tombes incas d’altitudes retrouvées sur les volcans qui entourent Arequipa. Nous réussissons à convaincre Auria d’entrer car elle pourra éviter la salle de la momie. Après un film qui explique la découverte et les cérémonies liées à ces tombes, nous déambulons au milieu des objets rituels retrouvés avec les momies. Comme à Salta, l’ambiance est vraiment très prenante. Les objets (lamas en or, poteries, vêtements) sont étonnamment bien conservés et très impressionnants. Nous apprenons encore des choses sur ce rite inca qui consistait à sacrifier des enfants dans les montagnes à plus de 6000 m d’altitude pour qu’ils veillent sur leur communauté. Fascinant également de voir les archéologues travailler en altitude emmitouflés dans leur doudounes et leurs grosses chaussures alors que les incas réalisaient les cérémonies en sandale et en tunique !

Petit tour au marché de San Camilo où nous pensions manger mais j’ai un peu de mal avec le bruit ambiant et les femmes tenant les petits restaurants qui nous harcèlent pour nous vendre leur menu. Nous quittons donc l’ambiance un peu étouffante (malgré une enseigne bien tentante selon Manu) pour nous rendre dans un petit restaurant français recommandé par nos amis bretons les Lecomte. Nous dégustons notre brochette melon/tomate puis notre aubergine farcie sauce poivron avec bonheur. Les loulous finissent même par un petit moelleux au chocolat, le tout pour un prix qui ferait pâlir Benjamin !!!

Nous repartons donc de plus belle en début d’après-midi. En passant devant l’église Saint Augustin, nous assistons à une cérémonie. Des policiers sortent de l’édifice en portant une vierge, patronne de la ville. Fanfare, rassemblement et tout le monde se dirige vers la cathédrale. Nous suivons le pas par curiosité ! Nous bifurquons ensuite vers le couvent Santa Catalina où nous avons prévus de passer l’après-midi.  

Il nous a été chaudement recommandé et nous n’allons pas être déçus ! Ce n’est pas un couvent mais une véritable ville dans la ville... Nous optons pour la visite guidée afin de profiter au mieux de ce lieu tentaculaire. La visite débute par la présentation des parloirs où les sœurs pouvaient communiquer une fois par mois avec l’extérieur. Comme à Potosi en Bolivie, elles étaient surveillées par une autre sœur et l’échange se faisait à travers une grille et sans possibilité de se toucher... La guide nous mène ensuite aux cellules des novices. Elles sont assez spacieuses et les jeunes recrues conservaient ce statut entre 1 et 3 ans. Elles vivaient alors quasiment toute la journée seule dans leur chambre à prier, méditer ou confectionner des objets vendus par le couvent.

Nous arrivons ensuite chez les sœurs ayant franchies l’étape du noviciat. L’histoire du couvent est assez complexe car construit initialement grâce à l’héritage d’une richissime femme, il a été détruit à plusieurs reprises par des tremblements de terre et reconstruits sous plusieurs formes. La première reconstruction a été financée par les familles des sœurs et en fonction de leur richesse, leur chambre était plus ou moins luxueuse. Certaines sœurs ayant même alors plusieurs servantes ! Quelques chambres ressemblent à des habitations que l’on imagine luxueuse pour l’époque avec cuisine, jardin, salon... Et pour parer aux tremblements de terre, les lits étaient placés sous des voutes jugées plus résistantes aux risques d’effondrement des bâtiments.

Nous passons également par la salle funéraire où étaient préparées les défuntes. C’est la seule fois de leur vie où elles pouvaient être peintes, sinon c’était pêché de vanité ! Bon elles sont peintes les yeux fermées car sur leur lit de mort, pas très glamour...

La visite continue et nous découvrons des mécanismes qui nous concernent directement : pierre volcanique pour filtrer l’eau (dommage car un peu lourd pour le van), toilettes qui ressemblent fortement à notre caissette, machine à laver manuelle...

Les chambres sont très nombreuses et la guide privilégie les plus emblématiques comme celle de la sœur Ana de los Angeles Monteagudo qui vécut au 17^ème siècle et fut béatifiée par Jean-Paul II en 1985. On lui attribue un certain nombre de miracle, mais nous sommes surtout impressionnés par les accessoires avec lesquels elle se flagellait !!!

En fin de visite (on ne vous racontera pas tout car trop long), nous décidons de rester un peu à déambuler dans le couvent. Nous montons sur les toits pour un panorama sympa et refaisons tranquillement le parcours à l’envers. En fin de journée, nous retournons à notre van dans ce lieu si tranquille où nous passerons une très bonne nuit.

Nous ne comptons pas nous attarder trop à Arequipa mais la ville nous plaît. Nous décidons donc de repartir en promenade dans le centre-ville le lendemain. Nous repassons devant la cathédrale qui est cette fois ouverte. Elle est monumentale avec une décoration pas trop surchargée qui nous plaît bien. Certains objets tels que la chaire sont réalisés en bois très finement sculpté, superbe...

Nous nous baladons du côté de l’église San Francisco, dans la rue commerçante de Mercaderes. Nous trouvons un électricien qui regarde la carte électrique de notre boiler qui ne fonctionne plus mais selon lui tout va bien... Pas mal de jolis bâtiments dans les rues dont la plupart sont reconvertis en banque.  Comme toujours beaucoup de circulation avec plein de petit taxis jaunes qui peuvent parfois contenir beaucoup !

Avant de retourner au van, nous retournons au restaurant Ratatouille où nous avions mangé la veille. Session course dans un supermarché, puis nous mettons le cap vers la place du quartier de Yanahuara réputée pour son panorama sur la ville. En fait rien d’exceptionnelle sinon le volcan Misti tout proche, la magnifique église sculptée qui borde la place et les vendeurs de glace au fromage. Manu tentera l’expérience mais ne sera pas emballé... Il est 15h et nous décidons de quitter Arequipa. Vraiment une très belle ville, au même titre que Sucre en Bolivie.

   

   

Nous prenons la direction de l’ouest et du Pacifique ! I’m a poor landsome cowboy...